文：Jordyn Haime
譯：王國仲

劉易騰在中國的美國生活相當不錯。在對岸經營鞋廠六年，商會他的第款豆台職涯豐富，收入可觀、國產買車買房，咖啡咖啡老婆和兩個女兒也很幸福。農號能否農克但隨著在台灣的幫助家人年紀漸長，「我不想留下任何遺憾，台灣挑戰」他說。服農於是業與，他遷回台灣接手家族生意——在雲林荷苞山附近的氣候農場種咖啡。

那是美國十多年前的事了。

回國後，商會劉易騰利用所學知識和在中國的第款豆台商業經驗，一條龍式地經營家族咖啡生意——谷泉咖啡莊園。國產他一手包辦所有事情，從種植、烘焙和包裝，並加入觀光行程、課程，還成立一間咖啡店。

要不是導入這樣的商業模式，他或許無法生存。台灣咖啡產業雖然發展迅速，但規模仍小。國內種植的咖啡僅佔在地需求10-15%，許多國產咖啡豆僅由當地企業收購，或賣給造訪谷泉咖啡莊園這類觀光農場的遊客。

劉家的2500株阿拉比卡、羅布斯塔和賴比瑞亞咖啡樹，每年可產出約1.8公噸咖啡豆。他表示高昂的勞力成本是擴大產量的阻礙，而另一項原因，則出在咖啡樹本身。

台灣栽種的咖啡最初來自中南美洲等地區，而研究人員表示，台灣只有35%耕地位於中高海拔地區，這樣的氣候環境不利咖啡作物充分發揮潛力、成長茁壯。劉家在荷苞山的農場海拔僅200公尺，與多數咖啡專家認為的理想種植氣候相去甚遠。

儘管如此，咖啡曾在這裡蓬勃發展。日治時期，日本人將雲林視為咖啡重鎮，大部分都作為奢侈品出口。

劉易騰表示：「當我還小的時候，冬天都會有霜、日夜溫差大得多，所以才能種這麼多咖啡，產品品質也很高。」

當他從中國回來時，氣候已發生變化：「我回來的這10年裡，從來沒有看過結霜，所以咖啡的生長速度快得很誇張。我小時候，開花到成熟大概是10或11個月，然後就可以採收豆子。但是現在，咖啡大概八個月左右就成熟，速度要快得多。」

這樣的變化對咖啡豆品質產生負面影響，所以在過去十年中，劉易騰一直努力嘗試不同咖啡品種和加工方法，尋找最適合現有氣候、產出最高品質和最佳風味的品種。

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農委會農業試驗所嘉義分所研究員張淑芬相信自己或許找到了解答。她和其他研究人員過去15年間一直在試驗咖啡育種，試圖解決劉易騰等農民不斷遭遇的問題。

多年苦心研究終於在2021年取得成果，研發出台灣第一款適合在高、中、低海拔氣候種植的咖啡豆——台農一號。

研究人員選育阿拉比卡波旁植株，最終培育這款各項表現都令人嚮往的新品種，不僅葉子更小、咖啡漿果產量比平均高出1.2倍，而且口感純正、體脂感厚、堅果香氣濃郁。

張淑芬認為：「台農一號應能幫助在類似地區種植咖啡的農民，有機會成為台灣主要咖啡品種。」

逐漸成長中的產業

許多咖啡農都選擇和谷泉咖啡一樣的一條龍商業模式，並加入觀光農業元素。

根據美國農業部數據，這個趨勢與台灣每年20%速度成長、蓬勃發展的27.6億美元咖啡市場相輔相成。根據國際咖啡組織（International Coffee Organization，ICO）數據，台灣人每年喝掉28.5億杯咖啡，2020年進口咖啡豆總額2.63億美元，比同期增加11%。

相較之下，2018年台灣平均每人每年喝掉204杯咖啡，1990年則僅為36杯。

台灣本土生產的生咖啡豆（即未經烘焙的咖啡豆）僅有進口量的3%，不過，隨著咖啡市場持續增長，根據台灣咖啡協會統計數據，年產量已從2010年約70萬公斤成長到2020年的近百萬公斤。

看到這樣的趨勢，越來越多在地農民試圖打入市場。張淑芬表示，因為覺得更有利可圖，不少人甚至放棄茶葉，改種咖啡。

不過，高昂成本限制了台灣咖啡豆邁向國際，甚至受國內咖啡店青睞的機會。台灣咖啡「教父」、台北GABEE咖啡店店長林東源（Van Lin）指出：「我去買咖啡的時候，花一樣錢可以買到品質更好的外國咖啡。」

「農民現在面臨的挑戰是規模經濟，」歐客佬精品咖啡（一間種植、烘焙並出口咖啡的台灣公司）的周濰鈞（Alex Chou）表示，「一間農莊可能可以生產一到兩英畝咖啡，但或許無法達到收支平衡。」

受氣候變遷影響，歐客佬也不得不在近年洪水、霜害損害巴西的作物後調高咖啡售價。歐客佬另也在寮國種植咖啡，並計畫近期在台灣成立新農場。

嘉義農試所成員希望台農一號能解決所有嚴峻的氣候與農業挑戰。園藝系研究室主持人張哲瑋表示：「台農一號的適應力更好，低海拔種植時也能維持高品質，在分類上屬於精品咖啡。這代表低海拔農民可以受惠於低咖啡成本而賺更多錢，他們的利潤會更高，這就是我們的目的，我們希望我們的大部分產品都能獲得豐厚利潤。」

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台灣咖啡協會副理事長吳怡玲等業界人士則認為，台農一號有著崇高目標，但對其市場影響力持懷疑態度。她表示，許多農民是從鄰居或隔壁農場拿到咖啡樹就開始種植，對他們栽種的咖啡品種仍然一無所知。

「我覺得這是一場美夢，無論它是否會成真，或許在未來吧，但最重要的是讓農民知道自己在種什麼品種的咖啡。因為現在台灣有20多個品種，農民正在自己讓咖啡雜交。」

對周濰鈞、吳怡玲和許多咖啡農來說，都認為風味——而非產量——才是最重要的因素。畢竟當精品咖啡需求不斷增加，農民必須弄清楚該如何平衡開支，他們這時更關心的是品質高低，而非產量多寡。